时晓凡作品《玻璃箱里的陌生人》。
Dior与中国艺术家展

旅游一直是路易威登成立以来的热诚所在，正是这种热诚造就了号称比护照还管用的《LV城市指南》（Louis Vuitton City Guide ）。因为总有喜欢刨根问底的人想知道旅行的意义，费尽周折从这个城市到另一个城市、从世界的一端到另一端。这一切真的需要一个理由，散心也好，体验也罢，哪怕是商务旅行，它也总是能给你所有的美妙惊喜。
为了庆祝其已有十年历史的“游在欧洲”，十月在全球专卖店开始销售09版的《LV城市指南》。这10年来，Louis Vuitton城市指南展现着每所城市的文化与精神，现在推出的09版，增加了许多新的目的地，全新的设计，以及新的章节。

旧版的Louis Vuitton City Guide

Louis Vuitton城市指南2009年珍藏版
这本指南里提供了大量关于旅行当地餐馆、酒店、观光的实用建议，在旅行中使用LV城市指南，你将会体验更多珍贵的旅行经历，例如：一家拥有250年历史的巴黎糖果店，它至今还依旧保持着自1761年便建立起来的糖果制作工艺。
09版突出介绍了，一些热们景点和城市。其中有东京、巴黎、纽约、迈阿密、孟买和一些欧洲国家。

无论你的下一个旅行目标是，欧洲，美国，或者亚洲，在开始行程之前往LV旅行箱里再放上一本Louis Vuitton城市指南，你会拥有生命中一段美好的时光，而目前它的定价为25欧元起。

GIORGIO ARMANI
“My collection was inspired by modern India and its vibrant colors. It features a delicate color palette with brighter oriental tones, interpreted in my signature style.” –Giorgio Armani

VERSACE
“Next season, it’s all about putting on your best to show the world that you are doing just fine—formal, but with an informal attitude. Men should interpret formality with an open mind, without boxing themselves in to the dictionary definition.” –Donatella Versace

CALVIN KLEIN COLLECTION
“This collection can easily be summed up as graphic, bold, modern, and very American.” –Italo Zucchelli

GIVENCHY BY RICCARDO TISCI
“My man has the soul of a bad boy, just like my woman. He’s Latin-aristocratic and gothic-romantic, but wild. He is a man who is so confident with his masculinity that he can comfortably play with his femininity.” –Riccardo Tisci

 
SALVATORE FERRAGAMO
“The inspiration for my Spring collection was opulent, sophisticated India: where neutral hues explode in an infinite variety of tones and shades, and color is unexpected, like saris in the desert. The imperceptible detailing is a key and luxurious standout: embroidery, bewitching gold-wire motifs and exquisite ruffles on silk shirt fronts.” –Massimiliano Giornetti

LANVIN
“This collection is about emotional clothes, elastic tailoring, layering, and movement.”
–Lucas Ossendrijver

HUGO
“I took inspiration from the modern-classic looks of the German Bauhaus school—clean lines, simple shapes, and innovative detailsand materials.” –Bruno Pieters

KRIS VAN ASSCHE
“The Spring/Summer 2009 collection revolves around the idea of wearing a suit to the beach; I imagined how surfers would wear a suit. I continue to play with the idea of using classic menswear elements and making them relevant and wearable for today’s sportswear generation.” –Kris Van Assche

BOTTEGA VENETA
“The collection is designed with an individual in mind. We used a different model for each look to underline this point, and to inspire a unique approach to dressing.” –Tomas Maier

PAUL & JOE
“The collection is about a modern sailor who leaves Britanny and lands in Australia. During this long trip over the seas, he completes his wardrobe by combining the various influences of each place he visits.” –Sophie Albou


ALEXANDER McQUEEN
“I wanted to refashion the traditional male silhouette by combining tailoring and color-blocking to produce a modern, sleek aes-thetic. Metallics, jacquards, and toning create an optical illusion on the runway, fusing contrasts and opposites to create a dynamic and fresh masculine shape.” –Alexander McQueen

DSQUARED
“We went back to the roots of hip-hop and the fabulous ’70s. The models are dressed in true b-boy style: nylon shorts, track pants, and hip-hop bling layered over polos and tank tops. It’s casual and classic, combined with three-piece suits and tuxedo jackets enriched with flashy metal chains.” –Dean and Dan Caten

GUCCI
“While designing the Spring 2009 men’s collection, the band MGMT’s music and irreverent style provided a synergy for the tropical, freestyle approach to dressing that I wanted.” –Frida Giannini

MISSONI
“This Spring collection evokes the beautiful creatures of Saint Tropez and the Mediterranean coast, and images of Alain Delon from La Piscine. While fresh with hints of humor and irony, the collection still has handmade and artisanal elements, which make it very precious to me.” –Angela Missoni


PAUL SMITH
“It’s all about English cricket, rock, Mick Jagger, and a new silhouette: narrow shoulders, soft volume, and front-pleated trousers pulled in at the waist.” –Paul Smith

BELSTAFF
“The Belstaff Spring/Summer 2009 collection celebrates the modern-day global traveler. It’s elegant, in the way a person of great culture is elegant, combining traditionalstyles with innovative fabrics, often with a cosmopolitan touch.” –Michelle Malenotti

FENDI
“The collection is about generic folk, coming from elsewhere, navigating all cultures.” –Silvia Fendi

路易威登声音漫行MP3语音导览，由路易威登及声音漫行公司联手制作，让您跟随三位中国电影巨星的脚步，领略北京、香港、上海这三座中国都市的动人风貌：巩俐带你漫步北京，舒淇带您走近香港，陈冲带您信步上海。每一段语音导览历时一小时，与实际步行时间一致，每个城市独有的声音将陪伴您的全程。

自2008年6月16日起，在路易威登官方网站www.louisvuitton.com和www.louisvuittonsoundwalk.com 公开发售。
• 每部Soundwalk长度约为一小时。
• 共有6种语言可供选择，包括英语，法语，普通话，粤语，日语和韩语版本。
• 每部Soundwalk都以6种货币价格分开发售：分别是130人民币，17美元，12欧元， 8英镑， 140港币和2000日元。
• 路易威登Soundwalk主页上同时提供相关城市地图，照片，视频，以及明星专访片断。

　　旗袍发展小史
　　清代：旗人之袍
　　旗袍源自清末满族的传统服饰，满人又称旗人，因此他们穿的袍服便有了“旗袍”之称。最初的旗袍男女都可穿，不同的是，女款旗袍在领口、前襟和袖口会有宽窄不同的花边装饰。这时期的旗袍宽大平直，完全掩饰了身体的曲线。
　　清末民国初年：满汉融合过渡期
　　清末民国初年，旗袍开始转向满汉融合，袖口宽大。
　　二十世纪二十年代中期：新式旗袍出现
　　西方的审美情趣开始对中国产生影响，旗袍从最初的宽大平直到这个时期对腰身、胸臀的凸显，旗袍的样式已经突破了直线条的禁锢，开始显示女性的曲线美。但袖子还依旧是平直裁剪。
　　二十世纪三四十年代：旗袍的黄金年代
　　这个时期的旗袍完全进入黄金期，随着传媒业的发展，电影、杂志、月份牌的普及，旗袍成为那个年代真正的时装，旗袍的样式也发生了变化，由平面裁剪变成了立体裁剪，采用“上肩”方式制作袖子；袖口由宽大型变成了贴身型；中袖、无袖的旗袍也广受欢迎；下摆缩短、开衩提至臀以下，更加凸显了女性妩媚性感的一面；在面料上也趋向多元化，从棉到麻甚至化纤，从真丝到缂丝，都有各自的市场。

　　“收旗袍的过程有点像做古玩生意，一个把握不好，就和好东西失之交臂。”高春明说，收了这么多年旗袍，最让他遗憾的是四五年前，一款全进口面料、上海著名的大店纯手工缝制的黑色旗袍。“那件旗袍应该诞生在1933年左右，无论从面料、做工还是款式，都是当时的上上品。”那件旗袍属于一个没落家族的后人，也是朋友介绍给高春明的。“电话里讲好价钱是几百块，我很高兴地过去拜访。”高春明看到这件旗袍后便抑制不住兴奋，激动起来：一来因为品相实在是好，二来因为正好能填补他“百年旗袍谱系”的一个空缺。结果卖家看到高春明激动的样子，当场把价钱翻了番。“实在是超出预算，决定回去考虑一下。”告辞回家后，他翻来覆去的还是惦记着那件不可多得的宝贝，于是咬牙打电话过去决定拿下。然而让人意想不到的是，卖家居然再次把价钱翻了几番，一下涨到了五千多。“我当时是有点生气的，觉得这个人不讲诚信，一气之下就放弃了，现在想想真有点后悔。”后来的几年里，品相、年代和那件相差无几的旗袍高春明也收到了几件，“但始终还是惦记着那件，也许得不到的永远是最好的。”
　　然而大部分的时候，卖家都是很友善的。高春明说最让他难忘的是一对老夫妻，老太是袁世凯家族的后人，从母亲那里传下来一件样式精美的旗袍，是她妈妈年轻时穿的，也是她妈妈亲手缝制的。这对年逾九十的老夫妇通过各种渠道找到了高春明，说明来意后，老太详详细细把旗袍的用途去向问了个遍，眼中流露着不舍。老人说，旗袍是自己妈妈穿过的，她每年会拿出来晒一晒，每次看到它都好像看到妈妈一样，手摩挲那锦缎似乎能感觉到母亲的体温，实在是不舍得送去别处。然而这件老衣服在他们过世之后，与其留给儿女压箱底发霉，还不如找个更好的归宿。他们觉得留给高春明，放心。
　　展览对于高春明来说，仅仅是推广旗袍的一小步。去年，由他出面申报的“海派旗袍制作技艺”被列入首批上海市非物质文化遗产名录，为了旗袍的传承和发扬，他想联合沪上一批专家学者以及坊间名师，共同为旗袍的研究、设计、制作和推广做些实事。譬如共同运用现代科技手段，创立一个高级旗袍定制品牌，“找坊间最好的旗袍师傅，用高档的面料和配饰，打造定制旗袍品牌。”高春明说。无论是作为“民间手艺”还是“民族文化”，都需要“精品定位”来延续。
文:孙艺铭

这是一个强烈的时尚信号：去年12月，芬迪（Fendi）在中国长城上举行了一场时装秀。很显然中国以及中国潜在的市场，已受到西方品牌的大量关注。

整场时装秀以88件鲜红色礼服开场，以一件黑色旗袍谢幕，其间“和圆圈玩起了游戏”，创意总监卡尔•拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）如是说。“我尝试了一些剪裁和图案，以达到一种适合中国模特的优雅效果。”

当然，中国一直都是时尚界的重要灵感源泉。时尚专家、古董衫拍卖商凯丽•泰勒（Kerry Taylor）举例称，在19世纪90年代“女性仍穿着非常束缚的紧身胸衣时，就曾流行过东方风格的茶会女礼服：女士们在接待客人时会穿着这种半正式的礼服”。

中国风同样影响了20世纪20年代的服装，法国设计师珍妮•朗凡（Jeanne Lanvin）和保罗•波烈（Paul Poiret）是这场风潮的引领者。朗万喜欢收藏古式的东方织品。几十年后，伊夫•圣•洛朗（Yves Saint Laurent）等设计师再次从东方美学中获得灵感，其1978年的中国系列最能体现这一点。

事实上，这三位设计师对如今的时尚界具有巨大的影响力。这大概能解释一些时尚细节，比如阿尔韦尔•埃勒巴兹（Alber Elbaz）（现任朗凡首席设计师）在朗凡今年的春/夏系列中大量使用的深翡翠绿色。

“中国风”已经成为西方时尚字典中的常用词汇，以至于今年北京奥运这样的重大事件也并没有造成什么大规模风格回潮，而只是强调了一个事实，那就是我们都依然渴望走中国风路线。

中国风在以下时尚细节中一览无余：亚历山德罗•德拉夸（Alessandro Dell'Acqua）的中式立领夹克；德里•范诺滕（Dries van Noten）的花朵与竹子图案；塞利娜（Celine）礼服的亮紫红色调；范思哲（Versace）系带凉鞋和克里斯汀•迪奥（Christian Dior）高跟鞋上悬垂的黑色流苏；从上海滩（Shanghai Tang）“由中国人愉快制造”的真丝睡衣，到生于中国，现居纽约的设计师谭燕玉（Vivienne Tam）的礼服上由繁复嵌缝构成的表面纹理，中国风无处不在。

“我的至爱是明朝风格，但是我也热爱洛可可（rococo）和巴洛克（baroque）风格，特别是布赖顿（Brighton）的皇家行宫（Royal Pavillion）。”谭燕玉是如此述说中国对她的影响的。“其中的装饰图案和色彩特别适用于服饰——非常鲜艳、顽皮和快乐。”

关于她的春季系列，谭燕玉表示，“它们是为真正的女人所设计。我正在重新发现女性身体，关注于身形曲线。色彩源于金鱼的主题——抽象、热带、反光——设计干净利落。剪裁技巧则借鉴了中国传统剪纸艺术。”

埃莉诺•罗宾逊（Eleanor Robinson）表示：“我认为这（中国风）是一种永远潜藏在时尚背景之中的趋势，就像军装风和希腊风一样，有创造力的设计师们会永远从中国元素中汲取灵感。”埃莉诺是Liberty商场女装部采购经理。Liberty商场正在与V&A博物馆（Victoria and Albert Museum，维多利亚阿尔伯特博物馆）合作举办“Liberty时代中国设计展”，这是在英国举办的“时代中国”文化盛典的一部分。

“中国风格是一种放纵的幻想，将中国想象成梦一样的国度，一切事物都那么新奇，那么不同，极尽奢华而又惊心动魄。”Sarah Cheang博士解释道。

Cheang 在伦敦时装学院（London College of Fashion）担任讲师，也是即将在布赖顿举行的“中国耳语：1650至1930年英国的中国风尚展”（“Chinese Whispers: Chinoiserie in Britain 1650-1930”）负责人之一。她表示：“西方休闲场所经常用到中国风格，这种风格既带有异国情调又象征外来危险。你很难想象用中国风格装饰严肃的工作场合，例如银行。”

至于服装，Cheang表示，中国风的影响“仍然保持稳定”，主要以龙、蝴蝶、花卉、宽袖、立领以及宝塔外形为主题。

有个最恰当的例子：一直在作品中借鉴中国元素的乔治•阿玛尼（Giorgio Armani）本季在其系列中的上衣、礼服和饰品上都添加了漆黑色的流苏。他也是最早关注中国女演员章子怡日益丰富的国际经验的人之一。

“中国是个充满惊人魔力的地方，对于我们西方人来说，它具有一种神秘的吸引力。”阿玛尼称，“我们起初从书籍、影片和照片中知道了中国，但如果我们有幸去到中国，会发现它超越了我们最疯狂的梦境，从而说明我们的想象力是多么有限。”

例如，鞋履设计师艾玛•霍普（Emma Hope）在这一季创作了中国主题系列，其灵感一部分来源于她在市场上偶然发现的一块古老中国绣品，一部分来源于她兄弟正在筹备的一出中国戏曲《目连救母》。这出剧在伦敦的一家餐馆上演（演出期间还提供点心）。

“中国人在绸缎上的色彩搭配十分迷人，”她表示，“因此我们做了一个系列（的配饰）。在楔跟鞋上能加入很多刺绣装饰，搭配黑色礼服能起到提亮整套搭配的效果。当你看着一件美丽的东西时，它仿佛在向你诉说着什么，不是吗？”

不管它说的是不是中国话。

更多信息：
www.kerrytaylorauctions.com

“中国耳语：1650至1930年英国的中国风尚展”（“Chinese Whispers: Chinoiserie in Britain 1650-1930”）将从5月3日起在布赖顿博物馆和皇家行宫(Brighton Museum & the Royal Pavilion)举行。www.royalpavilion.org.uk
www.emmahope.com

作者：英国《金融时报》埃德温娜•英格斯•钱伯斯(Edwina Ings-Chambers)
译者/管婧

作为在银座的旗舰店，门面上覆盖着不锈钢镜面浮雕。从不同的场景，不同角度都闪耀着光芒，犹如一个"水晶森林" 。
旗舰店内，墙壁上装饰着白色浮雕，整个空间得到体现，晶莹和闪耀灿烂。